Завоздушивание топливной системы дизельного двигателя как исправить

Подсос воздуха: симптомы

Воздух может попадать в систему разными путями, но во всех случаях наблюдается подсос. Только устранив место втягивания, можно заняться развоздушиванием. Иначе система будет вновь и вновь хватать воздух.

Примечательно, что неисправность воздушной пробки может проявляться тоже по-разному. Двигатель может не запускаться после длительного простоя, или неисправность может напоминать о себе лишь изредка. Это объясняется тем, что сила подсоса может быть интенсивной или слабой. Но как бы это не происходило, со временем сложность усугубляется, и это приводит к полной остановке мотора.

Вот основные признаки того, что система дизельного автомобиля завоздушена.

1. Мотор легко запускается, но его дальнейшая работа явно не вызывает доверия. Он хочет заглохнуть, обороты повышаются плохо, не стабильно. При нажатии на педаль газа наблюдаются провалы, ускорения не происходит.
2. Двигатель подтраивает, он трясётся после запуска сильнее обычного. Реакция на педаль акселератора вялая и замедленная.

Только визуальный осмотр элементов системы и грамотный анализ поступления солярки в цилиндры позволит определить завоздушивание системы и конкретное место подсоса. Вышеописанные признаки могут указывать и на другие неисправности, но, как правило, они демонстрируют наличие именно воздушной пробки. Симптомы эти – подсказка водителю, который должен проверить топливную систему.

Все дизельные моторы тянут воздух мимо впускного клапана. Это принцип работы силового агрегата, в котором горючее впрыскивается под высоким давлением. Количество солярки для впрыска образуется в зависимости от нагрузки, оборотов двигателя и внешнего температурного режима. В случае нарушения герметизации топливной системы дизельного двигателя, вся солярка должна пойти по обратному каналу в бак. Однако некоторая часть горючего остаётся в полости насоса, что даёт возможность мотору запуститься. В момент этого самого пуска и происходит подсос воздуха.

Как проверить подсос воздуха в топливной системе дизеля

Своими силами можно достаточно легко выяснить, насколько серьезна проблема, с которой вы столкнулись. Это важно, потому что до тех пор, пока вы имеете дело с проблемами в топливной магистрали, проблему можно устранить своими силами. Но если поломка кроется в ТНВД, без профессионального участия вам не обойтись.

Список мероприятий:

1. Осмотрите топливную систему. Нужно пройти по всей топливной магистрали и подкапотному пространству. Внимательно осматривайте все стыки и соединения. Об утечке будут свидетельствовать подтеки топлива и жирные масляные пятна.

Бывают случаи, когда места пробоя никак себя не выдают, поэтому продолжаем анализ.

1. Отключите ТНВД. При работе с насосом будьте очень осторожны. Соблюдайте максимальную чистоту. Попадание любого мусора в систему неминуемо приведет к поломке агрегата. Отключите ТНВД от системы и подключите к импровизированному баку. Вам потребуется канистра на 3 литра и два отрезка шланга 0,5-1 м.
2. Присоедините подготовленные шланги к ТНВД (лучше через фильтры) и удаляем воздух из ТНВД, для этого нужно просто отсосать воздух через обратку.
3. Оставьте импровизированный бак над насосом на 3-5 часов, лучше – на ночь. Если двигатель после этих манипуляций запустился нормально, значит, ТНВД ищите подсос воздуха в топливопроводах.

Тестирование по выхлопу

Метод, придуманный ещё давно. Им пользуется большая часть опытных «дизелистов». Суть метода сводится к следующему.

1. Мотор на протяжении одной минуты прокручивается стартером, но не запускается.
2. Одновременно проверяется глушитель.

Если из него выходит дымок, то это указывает на поступление топлива в цилиндры, так как без горючего дыма не бывает. Если солярка идёт, значит, воздуха в системе нет.

Дым при этом может иметь сероватый оттенок, его бывает мало или много, сути это не меняет. С другой стороны, редко, но случается, что топливо в цилиндры не поступает, но дым продолжает идти. В этом случае нужно обратить внимание на цвет дыма. Если он синий, это указывает на попадание в цилиндры ДВС масла.

Таким образом, тестирование по выхлопу сводится к следующему: дым есть, хорошо, воздушная пробка отсутствует, дыма нет – однозначно, в системе воздух.

Первые признаки завоздушивания топливной системы

Есть несколько верных признаков, по которым даже обычный водитель может определить, что в систему попадает воздух. Они могут различаться, что несколько усложняет диагностику, но если знать все нюансы, то можно обнаружить проблему на ранних этапах ее возникновения:

1. Машина отлично запускается с утра, но при этом двигатель работает с перебоями. Плавают обороты, холостой ход нестабилен и периодически мотор как будто «запинается» и едва не глохнет.
2. Работа ДВС не отличается стабильностью – он троит, сильно вибрирует (можно заметить это, открыв капот), особенно это заметно после запуска. Также может наблюдаться вялая реакция на нажатие педали газа – машина начинает поднимать обороты с задержкой.
3. После того как автомобиль постоял какое-то время, нужно очень долго вращать стартер, чтобы двигатель начал работать. При этом будут заметны перебои в работе, как описано выше.
4. В определенный момент машина перестает заводиться вообще. Любые попытки запуска не дают эффекта.

Кстати!

Есть еще один верный признак – вам нужно резко тронуться с места с нажатием педали газа. Если дизель захлебывается на секунду-другую или даже глохнет, то в 90% случаев причиной будет именно подсос воздуха. Это связано с тем, что при резком ускорении лишний воздух в большом объеме попадает в цилиндры и провоцирует обеднение смеси, что и вызывает перебои в работе двигателя.

Тестирование на ТНВД и шлангах

Делается следующее.

1. Снимаются все трубки, подающие солярку и выкачивающие её из насоса. Устанавливаются новые шланги, обратные концы которых ставятся в любую ёмкость с соляркой, расположенную выше ТНВД (насос высокого давления).
2. Из штуцера слива нужно открутить болт.
3. С помощью шприца, вдетого в этот самый штуцер, выкачать воздух.
4. Завернуть болт, и запустить мотор буквально на 1-2 минуты.

Оставить машину на 6-7 часов, не трогать. После этого запустить двигатель, и сделать следующие выводы:

• при беспроблемном запуске и стабильной работе ДВС, сделать вывод, что повреждена топливная магистраль, ведь после выкачки воздуха, из новых шлангов и ёмкости горючее поступает нормально, подсоса нет;
• если сложности повторяются, двигатель троит и нестабильно работает или вовсе не запускается, значит, проблема в чём-то другом.

Снова выкачать воздух. Опустить ёмкость с соляркой ниже ТНВД. Оставить машину на несколько часов нетронутой. Запустить двигатель, и сделать следующие выводы:

• при нормальном функционирования ДВС, сделать вывод, что насос воздух не подсасывает, и сложность, видимо, связана с фильтром;
• если трудность повторяется, ничего не изменилось, значит, ТНВД явно неисправен, он интенсивно подсасывает воздух.

Заново выкачать воздух. Теперь надо пережать шланг, который соединяет обратный канал с насосом. Переждать несколько часов и сделать такие выводы:

• если никаких проблем больше не наблюдается, мотор нормально запускается, значит, проблема в обратном канале (он зажат, стоит только его открыть, воздух начнёт подсасывать);
• если проблема повторилась, опять сомнения падают на насос.

Одним словом, воздух в топливную систему дизеля может попадать разными способами, из нескольких точек. А общее количество потенциально опасных «окошек» будет зависеть от возраста автомобиля, условий эксплуатации и многого другого.

Подсос воздуха может происходить, как из линии подводящего шланга, так и из системы обратного канала. Точка завоздушивания может подразумевать не только места соединения, но и саму поверхность шланга. Металлическая часть ржавеет, образуется дырка, откуда и всасывается воздух.

Как проверить?

Чтобы убедиться в том, что причиной нестабильной работы двигателя является подсос воздуха, нужно визуально проанализировать поступление горючего в цилиндры. Для этого следует покрутить стартером двигатель около 20-30 секунд. Так мы заполним выпускной тракт газами, после чего произведем их анализ. Если с топливной системой не все в порядке, из трубы будет выходить небольшой объем дыма (обычно серого оттенка). Если же выхлоп имеет синевато-сизый оттенок, значит, в камеру сгорания попадает большой объем масла.

Удаление воздуха

Нужно действовать, как описано в таблице ниже.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

• Прежде всего, ослабляется болт на магистрали обратной подачи топлива (так называемая «обратка»). Далее следует внимательно следить за тем, как будет выходить топливо. Если видны пузырьки воздуха, тогда это значит, что система завоздушена.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

• Еще один способ прокачки можно охарактеризовать, как «бытовой», так как он предполагает использование домашнего пылесоса. Главное, чтобы устройство имело достаточную мощность.

Итак, сначала снимается топливный фильтр, просушивается его корпус. Затем отдельные элементы протираются, затем производится обратная сборка. Далее понадобится обнаружить два штуцера на корпусе фильтра. Один из штуцеров нужен для слива дизтоплива, а другой подойдет для прокачки.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Профессиональные методы диагностики

Классический способ проверки герметичности данной системы – при помощи сжатого воздуха. Для этого понадобится небольшой объем топлива и мел. Последним нужно натереть трубки и шланги, по которым двигается горючее. Далее извлекается топливозаборник из бака и снимается фильтр грубой очистки. В топливозаборник подают сжатый воздух под давлением не более 0,5 кгс/см 2 . В домашних условиях такое давление можно взять из обычной шинной камеры или колеса. Далее осматриваются все трубки и шланги. Особое внимание уделяется местам соединения. Как показывает практика, в 80 процентах случаев причина кроется именно здесь. На таких участках мел потемнеет, поскольку топливо пойдет наружу.

Основой нормальной работы дизельного двигателя, особенно современного, с повышенными требованиями по экологии, является высокое давление топлива для максимально тонкого распыла форсунками. На этом же принципе базируется и точное дозирование цикловой подачи. Но если в систему попадает воздух, обладающий сжимаемостью, то достичь нужного давления и количества горючего не получится.

Явление называют завоздушиванием топливной аппаратуры, а ведёт оно к нарушениям в работе ДВС, вплоть до полной его остановки.

Первые признаки завоздушивания топливной системы

Есть несколько верных признаков, по которым даже обычный водитель может определить, что в систему попадает воздух. Они могут различаться, что несколько усложняет диагностику, но если знать все нюансы, то можно обнаружить проблему на ранних этапах ее возникновения:

1. Машина отлично запускается с утра, но при этом двигатель работает с перебоями. Плавают обороты, холостой ход нестабилен и периодически мотор как будто «запинается» и едва не глохнет.
2. Работа ДВС не отличается стабильностью – он троит, сильно вибрирует (можно заметить это, открыв капот), особенно это заметно после запуска. Также может наблюдаться вялая реакция на нажатие педали газа – машина начинает поднимать обороты с задержкой.
3. После того как автомобиль постоял какое-то время, нужно очень долго вращать стартер, чтобы двигатель начал работать. При этом будут заметны перебои в работе, как описано выше.
4. В определенный момент машина перестает заводиться вообще. Любые попытки запуска не дают эффекта.

Кстати!

Есть еще один верный признак – вам нужно резко тронуться с места с нажатием педали газа. Если дизель захлебывается на секунду-другую или даже глохнет, то в 90% случаев причиной будет именно подсос воздуха. Это связано с тем, что при резком ускорении лишний воздух в большом объеме попадает в цилиндры и провоцирует обеднение смеси, что и вызывает перебои в работе двигателя.

Причины проблем с запускомFord Transit

«Диагноз» Транзиту можно предварительно поставить по характерным «симптомам».

При запуске стартера силовой агрегат не проворачивается

Причина зачастую кроется:

• В контактах аккумулятора (ослабли или поржавели).
• В аккумуляторе (неисправен или разряжен). В норме аккумулятор выдает не менее 13-14 Вт. При меньших показателях требуется зарядка.
• В электропроводке стартера (разомкнута, ослаблена или неисправна).
• В тяговом реле или выключателе стартера (неисправность).
• В стартере (неисправность).
• В заземлении мотора (разъедено или повреждено). Необходимо проверить на работоспособность систему заземления.
• В рычаге автотрансмиссии (не в позиции P/N) или в блокаторе стартера (сломался).

При запуске стартера мотор поворачивается, но медленно

Проблема возникает по причине:

• Слабого заряда аккумулятора.
• Ослабления контактов аккумулятора либо из-за процесса коррозии в них.
• Повреждения заземления аккумулятора на кузов.
• Разъединения ремня заземления мотора.
• Ослабления контактов проводки стартера/тягового реле.
• Внутреннего повреждения стартера.
• Мотор не поворачивается, хотя стартер вращается быстро. Такая «симптоматика» указывает:
• На неисправность стартера.
• На ослабление болтового соединение стартера.

Мотор вращается, но не запускается

• Отсутствие топлива в баке.
• Разряжен аккумулятор.
• Ослабление контактов аккумулятора либо они поржавели.
• Завоздушенность топлива
• Парафинирование топлива в мороз.
• Неисправность клапана отсечки горючего.
• Слабая компрессия в цилиндрах дизеля.
• Неисправности в топливной системе или в предпусковом подогреве.
• Серьезная поломка. Например, повреждение в приводе распределительного вала.

1. После запуска двигатель сразу глохнет. Ситуация говорит:

• О проблемах предпускового подогрева или о повреждениях в топливной системе.
• О воздухе в топливе или об образовании в нем парафина.

Трудный запуск холодного двигателя

Происходит по причине:

• Разрядка аккумулятора.
• Ослабления контактов аккумулятора или образования на них ржавчины.
• Завоздушенности топлива.
• Засорения фильтрующего элемента воздухофильтра.
• Парафинирования топлива (в мороз). Жидкие парафины в дизтопливе при низких температурах густеют, что чревато непроходимостью топливного фильтра. В итоге прекращается подача горючего.
• Неисправностей в предпусковом подогреве.
• Низкой компрессии в цилиндрах силового агрегата.
• Неисправностей в топливной системе.
• Трудный запуск прогретого двигателя происходит по причине:
• Разрядки аккумулятора.
• Ослабления контактов аккумулятора (либо поржавели).
• Засорения фильтрующего элемента воздухофильтра.
• Завоздушенности топлива.

Почему происходит завоздушивание

Воздух попадает в систему, потому что атмосферное давление выше, чем давление в системе подачи топлива. Проще говоря, если на любом участке от бака до топливного насоса высокого давления возникнет повреждение, то воздух будет поступать в систему и нарушать ее работу.

Чтобы двигатель функционировал нормально, в цилиндры должна подаваться смесь топлива и воздуха в определенном соотношении. Когда пропорции нарушаются, мотор начинает работать неправильно, а при слишком большом количестве воздуха смесь обедняется настолько, что не может воспламениться, и мотор просто-напросто не заводится.

Откуда идет подсос воздуха

Мест, через которые воздух может попадать в систему, очень много. Это усложняет поиск проблемы, но если знать, где нужно искать и на что обращать внимание, то работа существенно упрощается:

1. Повреждение или потеря свойств резиновых шлангов. Со временем материал теряет эластичность и начинает трескаться и расслаиваться, что и провоцирует проникновение воздуха в систему.
2. Ненадежные соединения. Тут могут быть разные варианты – поврежденный шланг, хомут и т. д.
3. Поврежденные топливные трубки. Особенно часто это бывает в авто, где эти элементы сделаны из стали — латунные и медные не так сильно подвержены коррозии. Особое внимание стоит уделить месту соединения трубок с топливным баком.
4. Подсос воздуха через топливный фильтр. Он может быть неплотно подсоединен, все зависит от конструкции и расположения элемента.
5. Нарушение герметичности подкачивающего насоса.
6. Попадание воздуха в обратную магистраль. Особенно часто это случается, когда используют не специальные трубки, а обычные элементы из ПВХ.
7. Проникновение воздуха в топливный насос высокого давления. Мест несколько, так как в механизме много уплотнений, а крышки закреплены через прокладки.

Кстати!

Если неисправность возникла после проведения ремонта или замены элементов топливной системы, проверьте их, а также осмотрите все узлы, которые могли зацепить и тем самым нарушить их герметичность.

Когда менять: определяем состояние ТФ

Современные реалии не заставляют нас досконально разбираться в устройстве автомобиля. Сейчас на каждом шагу шиномонтажные мастерские и СТО. При этом важно понимать вероятные признаки поломки таких ключевых деталей, как топливный фильтр.

Производитель говорит, что рекомендуемый срок службы данного элемента находится в промежутке от 15 до 40 тыс. км пробега. Период указан в интервале, поскольку его длина напрямую зависит от ряда факторов внешнего и внутреннего влияния. Ключевые из них – это качество топлива и его химический состав. Как только фильтр перестанет улавливать мусор и мелкие частицы, в работе автомобиля начнут происходить следующие изменения: пониженная тяга двигателя, нарушение в работе трансмиссии, отказ работы мотора на определенных оборотах и пр.

Дизельные форсунки, которые установлены на большинстве моделей Ford Transit, должны использовать исключительно качественное топливо. Система заточена под очищенную солярку первого сорта. Только при соблюдении этого условия получится обеспечить автомобилю длительный период эксплуатации.

Как проверить завоздушивание топливной системы дизельного двигателя

Способы могут быть разными, но стоит рассмотреть те, которые несложно провести самостоятельно. Стоит двигаться от простого к сложному:

1. В первую очередь внимательно осмотрите все элементы топливной системы под капотом и под днищем, для этого лучше всего заехать на яму и использовать фонарик или переносной светильник. Особое внимание уделите соединениям и сложным узлам. Если где-то обнаружена утечка дизтоплива или пространство вокруг влажное, скорее всего, проблема именно там. Но нередко визуальный осмотр не дает результата, так как утечек нет.
2. Можно приобрести дымогенератор или сделать его самостоятельно, в сети много примеров самодельных. Закрывается место присоединения воздушного фильтра, после чего надо присоединиться к любому шлангу вакуумной системы и нагнетать воздух с дымом. Если где-то есть повреждения, их очень легко заметить.

Следующий способ потребует наличия канистры емкостью 3-5 литров с дизтопливом и двух кусков шланга по внутреннему диаметру подходящих под штуцеры ТНВД, которые закрепляют с помощью червячных хомутов для обеспечения плотного соединения. Канистру расположите так, чтобы она стояла выше ТНВД. Затем нужно очистить место расположения штуцера обратки, после чего отвернуть его и удалять воздух спринцовкой или компрессором до тех пор, пока не пойдет солярка. Штуцер завинтите не место.

Можно поступить иначе – снять подающую трубку с насоса и отсосать воздух, чтобы оттуда пошла струя топлива. Затем он ставится на место, а штуцер обратки отворачивается. Под воздействием давления в системе воздух выдавится и из отверстия пойдет топливо, в этот момент заглушку нужно поставить обратно.

После окончания первого этапа запустите двигатель и дайте ему поработать 3-5 минут для окончательного удаления воздуха из системы. Канистру оставьте выше насоса на ночь и с утра заведите машину. Если все проблемы исчезли, то предположение о подсосе воздуха подтверждено.

Далее нужно поставить канистру намного ниже уровня насоса и оставить машину еще на 8-10 часов. Если с утра запуск нормальный и никаких перебоев в работе нет – проблема не с топливным насосом и обратками форсунок. Если же неполадки проявились, нужно провести дополнительную проверку.

Обратные шланги форсунок можно продиагностировать, только если они подсоединены к насосу. Если они идут к фильтру, проводить работу нельзя. Шланги обратки перевяжите, чтобы по ним не шло топливо, и оставьте машину еще на 8 часов. Если после этого она работает нормально, воздух попадает через обратку, если перебои остались – ТНВД надо отдавать в ремонт.

Если после проведения двух проверок, описанных выше, все в порядке, нужно присоединить канистру перед топливным фильтром, затем переставлять ее дальше и дальше, пока не будет найден проблемный участок. Все достаточно просто, но времени на проверку уходит немало, так как каждый раз нужно оставлять авто на несколько часов.

Неисправности могут быть разными. Например, в Мерседес Спринтер часто бывает проблема с заборником в топливном баке, а починить его можно только при снятии узла целиком. В Рено Дастер в прозрачном фланге около фильтра можно увидеть пузырьки, но это нормально – если мотор работает без сбоев, не обращайте на это внимания.

Важно!

При проведении работ тщательно очищайте поверхности около штуцера, соединений и т. д. Даже мелкая песчинка, попавшая в систему, может стать причиной поломки насоса, а ремонт обойдется в немалую сумму.

Как исправить своими руками

Что делать, зависит от того, где обнаружена проблема. Если подсос воздуха в топливном насосе высокого давления, лучше не чинить его самостоятельно, а доверить специалистам. В остальных случаях чаще всего можно решить проблему своими руками:

1. Если всему виной шланги обратки, замените их, используя элементы нужного размера и плотно фиксируя их на посадочных местах.
2. При завоздушивании через топливный фильтр необязательно его менять. Чаще всего проблема в соединениях. Многие автовладельцы неправильно закрепляют шланги.
3. Когда воздух попадает в систему через неплотные соединения, стоит заменить шланги, а также поставить надежные новые хомуты для исключения любых проблем. Главное – подбирать топливостойкие элементы, по диаметру идеально подходящие под штуцеры, на которые они надеваются.
4. Поврежденные топливные трубки из стали, латуни или меди надо обязательно менять. Не стоит укорачивать их или добавлять шланги. Все это не очень надежное решение, и проблема может вернуться в самый неподходящий момент.
5. Самая сложная ситуация – подсос воздуха в баке. Чаще всего приходится снимать этот элемент, а это трудоемкий процесс, занимающий немало времени.

Чтобы определить завоздушивание топливной системы дизеля, не нужно быть специалистом. Если есть признаки проблемы, необходимо выяснить, где подсос воздуха, после чего выбрать способ ремонта не составит труда. Большинство неисправностей можно устранить самостоятельно, исключение – топливный насос: его лучше отдать в ремонт.

Что далее?

Итак, отключаем от насоса шланги и на их место устанавливаем недавно приобретенные. Их концы опускаем в емкость с топливом (важно, чтобы она была максимально чистой и без следов воды). Закрепляем шланги, чтобы они не смещались, запускаем двигатель. Так мы выясним, какая из магистралей была повреждена. Деформируемый элемент желательно заменить сразу.

По окончании процедуры удаляем воздух из топливной камеры насоса. Не рекомендуется для этого просто вращать стартером.

Первые признаки завоздушивания топливной системы

Есть несколько верных признаков, по которым даже обычный водитель может определить, что в систему попадает воздух. Они могут различаться, что несколько усложняет диагностику, но если знать все нюансы, то можно обнаружить проблему на ранних этапах ее возникновения:

1. Машина отлично запускается с утра, но при этом двигатель работает с перебоями. Плавают обороты, холостой ход нестабилен и периодически мотор как будто «запинается» и едва не глохнет.
2. Работа ДВС не отличается стабильностью – он троит, сильно вибрирует (можно заметить это, открыв капот), особенно это заметно после запуска. Также может наблюдаться вялая реакция на нажатие педали газа – машина начинает поднимать обороты с задержкой.
3. После того как автомобиль постоял какое-то время, нужно очень долго вращать стартер, чтобы двигатель начал работать. При этом будут заметны перебои в работе, как описано выше.
4. В определенный момент машина перестает заводиться вообще. Любые попытки запуска не дают эффекта.

Кстати!

Есть еще один верный признак – вам нужно резко тронуться с места с нажатием педали газа. Если дизель захлебывается на секунду-другую или даже глохнет, то в 90% случаев причиной будет именно подсос воздуха. Это связано с тем, что при резком ускорении лишний воздух в большом объеме попадает в цилиндры и провоцирует обеднение смеси, что и вызывает перебои в работе двигателя.

Симптомы

Обычно при таком раскладе мотор хорошо запускается на холодную, однако дальнейшая работа на холостых вызывает вопросы. Среди характерных симптомов можно отметить:

• Тряску и троение силового агрегата.
• Замедленную реакцию на педаль газа.

Если проблему игнорировать и далее, возможен длительный и затруднительный пуск ДВС. Иногда ситуация доходит до того, что запуск автомобиля становится и вовсе невозможным. Кислорода в системе слишком много, чтобы смесь могла нормально воспламениться.

Почему происходит завоздушивание

Воздух попадает в систему, потому что атмосферное давление выше, чем давление в системе подачи топлива. Проще говоря, если на любом участке от бака до топливного насоса высокого давления возникнет повреждение, то воздух будет поступать в систему и нарушать ее работу.

Чтобы двигатель функционировал нормально, в цилиндры должна подаваться смесь топлива и воздуха в определенном соотношении. Когда пропорции нарушаются, мотор начинает работать неправильно, а при слишком большом количестве воздуха смесь обедняется настолько, что не может воспламениться, и мотор просто-напросто не заводится.

Выбираем топливный фильтр

Замена топливного фильтра в Ford Transit подразумевает покупку самой детали. Как ее выбрать, чтобы не попасть впросак? Мы рекомендуем присмотреться к оригинальной детали, но может отпугнуть ее стоимость. При столь невысоком сроке эксплуатации она может стоить от 1500 рублей.

Как вариант, есть более дешевые, но менее надежные и эффективные аналоги. Как говорится, можно легко подобрать деталь на любой вкус и цвет. К примеру, AD 101300013 стоит всего 150-200 рублей, в зависимости от продавца. Естественно, такой фильтр не пройдет и заявленных 15 тыс. км пробега, но вполне послужит некоторое время в качестве затычки. Более интересный аналог – BOSCH F026402007. Здесь цена выше, но все равно вдвое меньше, чем оригинал. Всего 750 рублей.

Откуда идет подсос воздуха

Мест, через которые воздух может попадать в систему, очень много. Это усложняет поиск проблемы, но если знать, где нужно искать и на что обращать внимание, то работа существенно упрощается:

1. Повреждение или потеря свойств резиновых шлангов. Со временем материал теряет эластичность и начинает трескаться и расслаиваться, что и провоцирует проникновение воздуха в систему.
2. Ненадежные соединения. Тут могут быть разные варианты – поврежденный шланг, хомут и т. д.
3. Поврежденные топливные трубки. Особенно часто это бывает в авто, где эти элементы сделаны из стали — латунные и медные не так сильно подвержены коррозии. Особое внимание стоит уделить месту соединения трубок с топливным баком.
4. Подсос воздуха через топливный фильтр. Он может быть неплотно подсоединен, все зависит от конструкции и расположения элемента.
5. Нарушение герметичности подкачивающего насоса.
6. Попадание воздуха в обратную магистраль. Особенно часто это случается, когда используют не специальные трубки, а обычные элементы из ПВХ.
7. Проникновение воздуха в топливный насос высокого давления. Мест несколько, так как в механизме много уплотнений, а крышки закреплены через прокладки.

Кстати!

Если неисправность возникла после проведения ремонта или замены элементов топливной системы, проверьте их, а также осмотрите все узлы, которые могли зацепить и тем самым нарушить их герметичность.

Замена топливного фильтра на Ford Transit

Топливный фильтр для такого крупногабаритного автомобиля, как Форд Транзит, играет одну из ключевых ролей в нормальной и бесперебойной работе. Большинство авто данной марки – дизельные, поэтому говорить будет о функциях и замене топливного узла именно для них. Важнейшие функции, за исполнение которых отвечает топливный фильтр, – это очистка солярки от примесей и мусора, очистка топливной массы в целом, улучшение работы моторной части авто. Благодаря этой детали, удается продлить срок службы практически всех ключевых узлов автомобиля.

В статье рассмотрим следующие вопросы: каковы принципы работы данного приспособления, как выявить необходимость замены и выполнить манипуляции по ремонту. Также вы узнаете, как не допустить типовых ошибок во время разборки узла. Следуйте рекомендациям, которые мы собрали в этой статье, и замена топливного фильтра Форд Транзит пройдет как по маслу.

Как проверить завоздушивание топливной системы дизельного двигателя

Способы могут быть разными, но стоит рассмотреть те, которые несложно провести самостоятельно. Стоит двигаться от простого к сложному:

1. В первую очередь внимательно осмотрите все элементы топливной системы под капотом и под днищем, для этого лучше всего заехать на яму и использовать фонарик или переносной светильник. Особое внимание уделите соединениям и сложным узлам. Если где-то обнаружена утечка дизтоплива или пространство вокруг влажное, скорее всего, проблема именно там. Но нередко визуальный осмотр не дает результата, так как утечек нет.
2. Можно приобрести дымогенератор или сделать его самостоятельно, в сети много примеров самодельных. Закрывается место присоединения воздушного фильтра, после чего надо присоединиться к любому шлангу вакуумной системы и нагнетать воздух с дымом. Если где-то есть повреждения, их очень легко заметить.

Следующий способ потребует наличия канистры емкостью 3-5 литров с дизтопливом и двух кусков шланга по внутреннему диаметру подходящих под штуцеры ТНВД, которые закрепляют с помощью червячных хомутов для обеспечения плотного соединения. Канистру расположите так, чтобы она стояла выше ТНВД. Затем нужно очистить место расположения штуцера обратки, после чего отвернуть его и удалять воздух спринцовкой или компрессором до тех пор, пока не пойдет солярка. Штуцер завинтите не место.

Можно поступить иначе – снять подающую трубку с насоса и отсосать воздух, чтобы оттуда пошла струя топлива. Затем он ставится на место, а штуцер обратки отворачивается. Под воздействием давления в системе воздух выдавится и из отверстия пойдет топливо, в этот момент заглушку нужно поставить обратно.

После окончания первого этапа запустите двигатель и дайте ему поработать 3-5 минут для окончательного удаления воздуха из системы. Канистру оставьте выше насоса на ночь и с утра заведите машину. Если все проблемы исчезли, то предположение о подсосе воздуха подтверждено.

Далее нужно поставить канистру намного ниже уровня насоса и оставить машину еще на 8-10 часов. Если с утра запуск нормальный и никаких перебоев в работе нет – проблема не с топливным насосом и обратками форсунок. Если же неполадки проявились, нужно провести дополнительную проверку.

Обратные шланги форсунок можно продиагностировать, только если они подсоединены к насосу. Если они идут к фильтру, проводить работу нельзя. Шланги обратки перевяжите, чтобы по ним не шло топливо, и оставьте машину еще на 8 часов. Если после этого она работает нормально, воздух попадает через обратку, если перебои остались – ТНВД надо отдавать в ремонт.

Если после проведения двух проверок, описанных выше, все в порядке, нужно присоединить канистру перед топливным фильтром, затем переставлять ее дальше и дальше, пока не будет найден проблемный участок. Все достаточно просто, но времени на проверку уходит немало, так как каждый раз нужно оставлять авто на несколько часов.

Неисправности могут быть разными. Например, в Мерседес Спринтер часто бывает проблема с заборником в топливном баке, а починить его можно только при снятии узла целиком. В Рено Дастер в прозрачном фланге около фильтра можно увидеть пузырьки, но это нормально – если мотор работает без сбоев, не обращайте на это внимания.

Важно!

При проведении работ тщательно очищайте поверхности около штуцера, соединений и т. д. Даже мелкая песчинка, попавшая в систему, может стать причиной поломки насоса, а ремонт обойдется в немалую сумму.

Удаление отстоя – главная операция с топливным фильтром

Своевременное удаление отстоя из ТФ – это главный фактор, который отвечает за корректную работу фильтра. Чтобы выполнить эту работу успешно, подготовьте сразу рабочий материал. Речь идет главным образом о сосуде, в который вы сольете топливо, находящееся в баке на момент ремонта. Также побеспокойтесь о том, чтобы взять с собой ветошь, ткань или специальную автомобильную тряпку. Разберем, для чего она понадобится. Во время удаления отстоя дизтопливо может пролиться на трубки, резиновые или пластиковые детали автомобиля. Следы и капли следует сразу удалять, чтобы не нанести вреда уязвимым запчастям автомобиля.

Фильтр в Ford Transit расположен аккурат за мотором и перед аккумуляторной батареей. Когда найдете данный узел под капотом, вам останется действовать по следующему алгоритму:

• Снимите скобу, после чего вам удастся снять топливный элемент и все трубки, которые к нему крепятся.
• Снимите хомуты: это позволит снять топливные шланги, которые отходят прямо от фильтрующей коробки.
• Клеммный хомут, который является последним крепежным элементом на фильтре, необязательно должен быть полностью демонтирован. Достаточно попустить его рабочий винт.
• В нижней части фильтра вы обнаружите вентиль. Снимите его, а затем спускайте воду, расположенную аккурат за ним. Количество слитой жидкости равняется приблизительно одному стакану.

Стакан воды из-под фильтра нужно утилизировать с специально функционирующий для этих целей пункт. Сливать воду в канализацию запрещается!

• Устраните всю лишнюю жидкость.
• Очистите все прочие элементы от застоявшейся воды и жидкости. Затем вы должны совершить обратную сборку элементов.
• Воздух, который останется в узле, целенаправленно удалять не нужно. Он сам исчезнет после того, как произойдет пуск двигателя.
• Проверьте, все ли детали узла собраны герметично, не осталось ли лишних элементов или креплений. Помните, что неправильная, неплотная или неоконченная сборка повлечет за собой другие, более серьезные проблемы с автомобилем, чем поломка фильтра.

Как исправить своими руками

Что делать, зависит от того, где обнаружена проблема. Если подсос воздуха в топливном насосе высокого давления, лучше не чинить его самостоятельно, а доверить специалистам. В остальных случаях чаще всего можно решить проблему своими руками:

1. Если всему виной шланги обратки, замените их, используя элементы нужного размера и плотно фиксируя их на посадочных местах.
2. При завоздушивании через топливный фильтр необязательно его менять. Чаще всего проблема в соединениях. Многие автовладельцы неправильно закрепляют шланги.
3. Когда воздух попадает в систему через неплотные соединения, стоит заменить шланги, а также поставить надежные новые хомуты для исключения любых проблем. Главное – подбирать топливостойкие элементы, по диаметру идеально подходящие под штуцеры, на которые они надеваются.
4. Поврежденные топливные трубки из стали, латуни или меди надо обязательно менять. Не стоит укорачивать их или добавлять шланги. Все это не очень надежное решение, и проблема может вернуться в самый неподходящий момент.
5. Самая сложная ситуация – подсос воздуха в баке. Чаще всего приходится снимать этот элемент, а это трудоемкий процесс, занимающий немало времени.

Чтобы определить завоздушивание топливной системы дизеля, не нужно быть специалистом. Если есть признаки проблемы, необходимо выяснить, где подсос воздуха, после чего выбрать способ ремонта не составит труда. Большинство неисправностей можно устранить самостоятельно, исключение – топливный насос: его лучше отдать в ремонт.

Удаление воздуха

Нужно действовать, как описано в таблице ниже.

С каждым годом доля автомобилей с дизельными двигателями увеличивается. И если ранее такие моторы ассоциировались с коммерческой техникой, то сейчас тракторные двигатели часто можно увидеть и на малолитражках. Столь высокая популярность дизельных авто обусловлена низким расходом топлива и большим крутящим моментом. За счет турбины мощность таких авто ничуть не меньше, чем у бензиновых, а расход при этом в полтора-два раза ниже. Но нужно понимать, что дизель – это совсем другая философия. Эти ДВС имеют свои отличия и особенности ремонта. В сегодняшней статье мы разберем довольно частую проблему — подсос воздуха в топливной системе дизеля.

Симптомы

Обычно при таком раскладе мотор хорошо запускается на холодную, однако дальнейшая работа на холостых вызывает вопросы. Среди характерных симптомов можно отметить:

• Тряску и троение силового агрегата.
• Замедленную реакцию на педаль газа.

Если проблему игнорировать и далее, возможен длительный и затруднительный пуск ДВС. Иногда ситуация доходит до того, что запуск автомобиля становится и вовсе невозможным. Кислорода в системе слишком много, чтобы смесь могла нормально воспламениться.

Причины подсоса

Причин появления данной проблемы очень много. Это:

• Сгнившие хомуты и рассохшиеся топливные шланги. Это наиболее популярная причина, из-за которой появляется воздух в обратке топливной системы дизеля. Особенно данная проблема актуальна для владельцев автомобилей с пластиковыми шлангами. В отличие от латунных, они имеют быстросъемы. Конечно, заменить такой шланг намного проще. Однако именно быстросъемы оказываются наиболее хрупкими в данном элементе. В результате вибраций пластик перетирается, изнашиваются резиновые уплотнительные кольца. Часто подобную проблему можно обнаружить на автомобилях с пробегом за 200 тысяч километров.
• Ржавые трубки, особенно на входе в бензобак. Проблема актуальная для машин с большим пробегом или для авто, которые не эксплуатировались длительное время (более полугода).
• Плохое уплотнение фильтра или подкачивающего насоса.
• Нарушение герметичности обратной магистрали и приводного вала ТНВД.
• Повреждение крышки насоса и оси рычага управления подачей дизеля.

Не исключено, что воздух в топливной системе дизеля ( «Фольксвагена» или авто другой марки) попадает через сам ТНВД. Однако все диагностические операции и ремонт данного насоса лучше доверить профессионалам, иначе есть риск неправильно собрать механизм. Среди частых причин подсоса воздуха в топливную систему дизельного двигателя – некачественный фильтр либо неплотное его прилегание к поверхности. Это самый банальный вариант.

Отметим, что подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя появляется при повреждении как прямой, так и обратной ветви. Ввиду конструктивных особенностей ТНВД или двигателя часть топлива может оставаться в насосе, что обеспечивает хороший запуск. Однако при дальнейшей работе проявляются характерные проблемы. Мотору не хватает горючего, и он начинает «задыхаться» без него.

Определение места подсоса воздуха

Чтобы определить место, где происходит подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя, необходимо тщательно осмотреть днище автомобиля и его моторный отсек. Подтеки солярки, мокрые пятна и трещины станут признаками того, что топливная магистраль повреждена.

Но иногда заметных проявлений попадания в систему воздуха нет. В этом случае необходимо провести ряд испытаний, которые выявят место повреждения.

Начать следует с проверки топливопровода. Для этого потребуется емкость объемом 3-5 литров, два шланга длиной около 60 см, дизтопливо и два хомута.

Важно! Все вышеперечисленные элементы должны быть чистыми, так как попадание в двигатель даже небольшой песчинки может пагубно отразиться на его работе.

Для начала необходимо отсоединить топливоподающую магистраль и «обратку». На их место будут установлены шланги (закрепляются хомутами). Свободными концами они крепятся в емкость, куда и заливается топливо. Сама емкость должна быть расположена выше ТНВД.

Следующим шагом станет удаление воздуха из ТНВД. Существует несколько способов это сделать, и все они одинаково эффективны (единственный вариант, который здесь не приемлем — прокручивание коленвала стартером). Среди них можно выделить два, которые являются наиболее простыми и доступными:

1. Замыв место и убедившись, что рядом нет грязи, необходимо открутить болт штуцера «обратки». Через это отверстие откачивается весь воздух (для этого можно использовать спринцовку, небольшой вакуумный насос и т.д.). Теперь болт возвращается на место. Двигатель запускается для полного удаления воздуха.
2. Топливоподающий шланг снимается с насоса (его необходимо расположить ниже уровня емкости). Когда солярка польется ровной струей, шланг устанавливается на место и крепится хомутом. Как и в предыдущем способе, необходимо открутить болт «обратки» (оставшийся воздух выйдет сам). Двигатель запускается.

Как проверить?

Чтобы убедиться в том, что причиной нестабильной работы двигателя является подсос воздуха, нужно визуально проанализировать поступление горючего в цилиндры. Для этого следует покрутить стартером двигатель около 20-30 секунд. Так мы заполним выпускной тракт газами, после чего произведем их анализ. Если с топливной системой не все в порядке, из трубы будет выходить небольшой объем дыма (обычно серого оттенка). Если же выхлоп имеет синевато-сизый оттенок, значит, в камеру сгорания попадает большой объем масла.

Как прокачать топливную систему дизеля? 3 способа

Статья расскажет, как прокачать топливную систему дизеля. Острая необходимость донести до некоторой части водителей дизельных автомашин, ошибочно полагающих, что достаточно лишь прокачать насос, вынудила нас попросить экспертов дать грамотную информацию. Вариант прокачки дизельной системы, описанный выше, совершенно не подходит. Дело в том, что, если есть в системе механические повреждения, подобная процедура крайне опасна.

Как прокачать топливную систему дизеля другими способами? Об этом и пойдет речь в публикации.

Профессиональные методы диагностики

Классический способ проверки герметичности данной системы – при помощи сжатого воздуха. Для этого понадобится небольшой объем топлива и мел. Последним нужно натереть трубки и шланги, по которым двигается горючее. Далее извлекается топливозаборник из бака и снимается фильтр грубой очистки. В топливозаборник подают сжатый воздух под давлением не более 0,5 кгс/см2. В домашних условиях такое давление можно взять из обычной шинной камеры или колеса. Далее осматриваются все трубки и шланги. Особое внимание уделяется местам соединения. Как показывает практика, в 80 процентах случаев причина кроется именно здесь. На таких участках мел потемнеет, поскольку топливо пойдет наружу.

Обратите внимание, что повреждения могут иметь и «клапанный» характер. То есть воздух может проникать в систему лишь в одном направлении.

Рассмотрим еще один метод. Для точной диагностики воздуха в топливной системе дизеля необходимо отключить ТНВД от магистралей и запитать его от иной емкости с топливом. Обычно берется трехлитровая бутылка и два метровых дюритовых шланга. Чтобы они не слезали, нужны еще хомуты соответствующих размеров.

Откуда в системах берется воздух?

Воздух в топливной системе «случается» по самым разным причинам и попадает он туда самыми разными способами. В любых топливных магистралях всегда имеются микропоры и микротрещины, а на стыках и соединениях, и уж тем более в подношенных старых автомобилях — их в разы больше, чем в автомобилях новых.

Бензин (газ)

Бензиновые топливные системы имеют в своем составе:

• топливный бак;
• топливные магистрали (бензопроводы);
• топливный насос;
• топливных фильтров два — грубой и тонкой очистки топлива;
• карбюратор (понятно для какой системы) либо рампу и форсунки для впрыскового инжекторного мотора.

Давление топлива в таком двигателе (в том числе и оснащенным газобаллонным оборудованием — ГБО) не превышает 1,2 бар, и появление в системе воздуха не критично.

Дизель

Дизельные топливные системы имеют в своем составе те же: топливный бак, топливные магистрали и топливные фильтры. И причем, их даже бывает несколько, в зависимости от сложности конструкции. Но, помимо «просто» топливного насоса подкачки, в дизелях используется так называемый ТНВД — Топливный насос высокого давления. В зависимости от специфики системы питания, от продолжительности впрыска, от величины цикловой подачи топлива и т.п. — существует целый список разновидностей этих самых ТНВД. В рядных двигателях старых конструкций с числом цилиндров до 6 давление впрыска может достигать «всего» 550 бар, а в современных — до 950 и даже до 1350 бар. Это — специфика дизеля, при таком давлении топливовоздушная смесь воспламеняется самопроизвольно, и система зажигания ему не нужна. Именно поэтому наличие воздушной пробки в такой системе — весьма и весьма критично.

Что далее?

Итак, отключаем от насоса шланги и на их место устанавливаем недавно приобретенные. Их концы опускаем в емкость с топливом (важно, чтобы она была максимально чистой и без следов воды). Закрепляем шланги, чтобы они не смещались, запускаем двигатель. Так мы выясним, какая из магистралей была повреждена. Деформируемый элемент желательно заменить сразу.

По окончании процедуры удаляем воздух из топливной камеры насоса. Не рекомендуется для этого просто вращать стартером.

Что приводит к завоздушиванию

Существует целый ряд поводов, влияющих на попадание воздуха в ТС. Но, как правило, такое происходит на старых и подержанных авто.

Итак, вот несколько распространённых причин, из-за которых воздух начинает попадать в систему.

1. В насосе для подкачки топлива неплотно сидят сальники либо они износились.
2. Подводящие трубки горючего рассохлись, сгнили хомуты, соединяющие и фиксирующие их. Металлические шланги со временем ржавеют, особенно часто это происходит при входе трубки в топливный бак.
3. Топливный фильтр некачественно уплотнён.
4. В качестве обратки (трубки, по которой топливо возвращается в бак) используется ПВХ шланг. К аналогичной ситуации приводит любое нарушение герметичности этой важной магистрали.
5. Проблемы с уплотнением ТНВД (насос высокого давления) в районе приводного вала.
6. Плохое уплотнение крышки насоса топлива.

Большая часть причин связана с уплотнителями. Поэтому крайне важно их регулярно проверять, старые и рассохшиеся менять.

Отдельно хотелось бы заострить внимание на ТНВД. Сам этот насос очень сложный в конструктивном плане, и у него помимо слабых уплотнителей есть немало других возможных мест подсоса воздуха. Квалифицированную диагностику ТНВД способны провести только специалисты, поэтому если есть сомнения, желательно насос сразу показать им.

Выше были приведены естественные причины завоздушивания ТС. Они возникают из-за старения, и этот процесс остановить невозможно, но продлить можно. Существуют также причины, приведшие к подсосу воздуха, из-за неправильного проведения ремонтных операций.

Вот, например, был заменён топливный фильтр. Эксперты говорят, что нередко новый фильтр либо неправильно ставят, либо устанавливают некачественный вариант. Последнее вообще происходит в наши дни сплошь и рядом. Вроде купил деталь в магазине, но оказывается – брак, подделка. Что касается замены, то надо проводить её грамотно, осторожно. Часто дилетанты нормально устанавливают ремонтируемый элемент, но портят по неосторожности топливные соединения, цепляют их отвёрткой или чем-то ещё. В итоге появляется дырка, откуда и поступает воздух.

Следует знать, что завоздушивание ТС происходит при повреждении любой магистрали или ветки, будь это обратка или подвод.

Бывает и так, что воздух попадает в систему из-за плохой дороги. Мчитесь вы, допустим, на большой скорости, и одним колесом залетаете в яму. Полёт нормальный, движение продолжается, вы — ас. Но при этом манёвре топливо в баке уходит полностью в одну сторону, насос же вместо горючего хапает воздух. Такое случается на машинах с плоскими баками.

Как правильно избавиться от воздуха в системе?

Как бы мы не старались аккуратно заменить старый шланг на новый, все равно в системе будет воздух. Но как его правильно удалить? Есть несколько способов того, как прокачать воздух в топливной системе дизеля:

• Подготавливается емкость с дизтопливом. Она должна быть расположена выше уровня, где закреплен насос. Затем находим участок, где есть штуцер «обратки» для слива топлива. Данное место следует хорошо отмыть, дабы исключить попадание грязи (топливная система дизеля очень чувствительна к малейшим соринкам). Далее выкручивается болт штуцера и откачивается через отверстие воздух. Откачивать можно вакуумным насосом (подойдет также и спринцовка). Операция выполняется до тех пор, пока не начнет идти само топливо. После этого болт вкручивается на место, двигатель запускается.

• Снимается шланг подачи горючего с ТНВД и отсасывается завоздушенный дизель до тех пор, пока он не начнет идти плотным потоком. После шланг надевается на штуцер ТНВД и обжимается хомутом. Далее откручивается винт штуцера обратной магистрали. Воздух при этом выкачивать не нужно – он уйдет самостоятельно. Далее мотор запускают и дают ему поработать несколько минут, чтобы окончательно избавиться от частичек воздуха.
• Откручивается болт крепления фильтра. Последний элемент при этом не вынимается. Далее нужно залить в отверстие болта немного горючего. После этого болт закручивается на место. Ослабляют гайку штуцера на второй или первой форсунке. Затем нужно запустить двигатель. когда дизель начнет брызгать из-под гаек форсунок, их необходимо закрутить обратно. Данный способ актуален в том случае, если причиной подсоса стало неплотное прилегание самого фильтра.

Это основные способы удаления воздуха из системы. Обратите внимание, что воздух может оказаться даже при исправных топливных магистралях и других элементах. Достаточно проездить некоторое расстояние на «сухом» баке. Воздух автоматически будет всасываться насосом, а далее поступать на форсунки. Не стоит доводить автомобиль до такого состояния. Желательно заправлять машину не позже того, как загорелась лампа на панели приборов.

Воздух В Топливной Системе Дизельного Двигателя

Существует ошибочное мнение, что для накачки топлива достаточно откачать насос, открутив пробку. и проблема решена. Это не так много, что если есть какой-либо недостаток бустерного насоса, эта операция не будет работать полностью. А для некоторых автомобилей бустерный насос, как правило, не доступен конструктивно. Что мне делать в этих ситуациях? Как прокачать дизельную систему, подробно описано здесь.

Прежде чем что-то рекомендовать, мало что можно сказать о конструкции топлива, которая позволяет вести учет (программное обеспечение) двигателей. За некоторыми исключениями, Есть три типа топливных насосов.

Тип 1 — насос, который необходим для заполнения насоса высокого давления топливом, когда топливо высохнет, в противном случае воздух просочится в систему. В других ситуациях этот нормальный слуховой насос не работает ни при обслуживании двигателя, ни при запуске стартера.

Тип 2 — насос низкого давления. Он начинает работать, когда используется распределительный вал топливного насоса самого высокого давления, а в распределительных валах высокого давления он находится внутри топливного насоса самого высокого давления. Он начинается только тогда, когда коленчатый вал двигателя вращается. Он впрыскивает топливо из бака в топливный насос самого высокого давления и создает избыточное давление в баке, которое, однако, недостаточно для впрыска топлива в цилиндры, поскольку оно составляет около 8 кг / см2.

Тип 3 — пара поршней, создающих максимальное давление, достаточное для подъема иглы и введения 150-200 кг / см2. Но он способен создавать даже более высокие давления, примерно 600 кг / см2. В имеющихся в настоящее время двигателях типичное давление впрыска составляет около 1100-1300 кг / см2.

Дизель плохо запускается, решение проблемы — воздух в топливной системе.

Что такое повреждение воздуха от топливного насоса высокого давления? По сути, именно конструкция плунжерной пары создает необходимое давление, если вы стремитесь поднять иглу опрыскивателя и впрыснуть само топливо.

Может ли подсос быть в других местах?

Не стоит исключать, что воздух может проникать и через другие места в двигатель. Так, после диагностики топливных шлангов стоит обратить внимание на впускной коллектор.

Таким образом, в мотор вместе с горючим проникает неучтенный датчиками (массового расхода воздуха или абсолютного давления) кислород, который и является причиной нестабильной работы ДВС. Среди причин специалисты выделяют:

• Перегрев, вследствие чего нарушается плотность прилегания прокладок.
• Механическое воздействие (например, при неаккуратном ремонте).
• Воздействие средств для чистки карбюратора. Это очень едкое средство, которое не только очищает грязь во впускном коллекторе, но и разъедает все резиновые элементы, в том числе и герметик.

Сложнее всего найти подсос между впускным коллектором и головкой блока цилиндров двигателя. Также кислород может проникать из-за слабого уплотнения форсунок или повреждения воздуховодов. Рассмотрим, какими методами можно обнаружить проблему, если она возникла не в топливной магистрали:

• Когда кислород проникает в тракт после расходомера, следует открутить воздушный патрубок с датчиком от корпуса фильтра и запустить мотор. При этом рукой закрывают деталь с датчиком. При отсутствии подсоса мотор должен заглохнуть. Если же двигатель продолжает работать, значит, имеется воздух в топливной системе дизеля («Рено Кенгу» не исключение). При этом «больной» участок будет издавать характерное шипение. Место подсоса воздуха в топливную систему дизельного двигателя нужно искать на слух.
• Диагностировать проблему можно путем опрыскивания вероятных мест смесями типа ВД-40. Необходимо брызгать на резиновый патрубок от расходомера до клапанной крышки. Также опрыскивают место, где соединяется головка блока со впускным коллектором. Еще один участок – прокладки форсунок.

DW12/4HK/4HN: Воздух в топливной системе. Завоздушена топливная система

Должны ли быть в прозрачной трубке, пузырьки воздуха. Или у меня где то воздушит систему.

Где-то было – пора менять топливный фильтр..

У меня та же фигня в трубке, фильтр топливный поменял, ситуация не изменилась.

Последний раз редактировалось CrosserMan; 26.11.2014 в 18:51 .

В том случае, если завоздушена топливная система дизельного двигателя, неисправность может проявляться как постоянно при запусках после длительного простоя, так и долго не напоминать о себе. Это зависит от интенсивности подсоса воздуха. Основными симптомами попадания воздуха в топливную систему дизеля независимо от модификации силового агрегата являются:

• дизельный мотор легко запускается «на холодную», но дальнейшая работа ДВС не отличается стабильностью;
• дизель может подтраивать и трястись после запуска, реакции на нажатие педали газа становятся вялыми и замедленными;
• после стоянки агрегат необходимо все дольше крутить стартером, затем происходит схватывание и повторяются симптомы, описанные в первом случае.
• по мере прогрессирования неисправности дизель от стартера уже не заводится, не всегда удается завести двигатель даже при помощи пусковых устройств или рывка на буксире;

Завоздушивание системы топливоподачи может произойти как неожиданно, так и стать результатом недавно осуществленных ремонтных работ. Воздух может проникать в топливную систему дизеля из разных мест, а общее количество потенциальных «окон» напрямую будет зависеть от того, сколько лет ТС находится в эксплуатации и в каких условиях эксплуатируется конкретный автомобиль.

Топливная система завоздушивается как при потере герметичности в главной магистрали, так и в обратной (обратки). Нарушение уплотнений в магистралях заставляет солярку стекать обратно в топливный бак. Двигатель может заводиться после простоя благодаря тому, что в полостях ТНВД остается горючее, но далее дизель быстро глохнет и повторно уже не заводится. Воздух в топливной системе дизельного двигателя может оказаться по причине того, что нарушено уплотнение соединений, резиновые топливные шланги потрескались, потеряли прочность хомуты. Также от коррозии могут пострадать топливопроводы, особенно в месте соединения с топливным фильтром. К завоздушиванию могут привести нарушения уплотнения топливоподкачивающего насоса (в баке). Отдельного внимания заслуживает магистраль для обратного слива топлива на форсунках (обратка), так как частым явлением становится нарушение герметичности топливопроводов на данном участке. Еще одним местом для проникновения воздуха в систему топливоподачи может оказаться сам топливный насос высокого давления (ТНВД). Нарушение уплотнения вала привода или крышки насоса приведут к подсосу воздуха ТНВД. Также в конструкции присутствуют и другие места на насосе, которые могут пропускать воздух. Добавим, что диагностику топливного насоса высокого давления необходимо осуществлять силами специалистов по ремонту дизельной аппаратуры.

может насос подкачки (который в баке) потихонечку умирает и не прокачивает, у меня были такие симптомы, потом начала лампочка “выброси мотор” загораться когда в баке оставалось мало топлива в итоге насос отказал, поменял насос все заработало в штатном режиме и по ощущениям улучшилась динамика, хотя последнее может быть чисто субъективно